霞浦吧-官方公众号霞滩拾光

关于开设霞浦吧网站的说明

Sat, 30 May 2026 09:39:55 +0800

2025年的8月15日，我们在腾讯平台注册了一个名叫霞滩拾光的公众号。

由于运营需要，特在这个美好的日子2026年的5月30日，决定开设此网站，将公众号的内容搬过来，并且增加部分内容。

霞浦建善寺：千年古刹的禅意与传奇

Thu, 21 Aug 2025 11:44:01 +0800

到建善寺现在是有两条路线：

一是从霞浦县城区沿六一七路向东行驶，至东关上街路口。途经东关幼儿园（原东关小学旧址，现位于松港街道东关上街61号），沿途可留意幼儿园标识。过幼儿园后，继续东关上街向北行驶约1.5公里，沿途有山路标识，最终抵达建善寺。适合：步行爱好者或二轮摩托车，沿途可欣赏华峰山自然风光。

二是从霞浦县城区沿六一七路向东行驶，至义乌城隍庙（六一七路92号）附近。途经临水宫（东关村上街206号），此处为路线转折点，沿宫庙旁马路继续上行。过临水宫后，沿山路蜿蜒而上约2公里，即可到达建善寺。适合：全程柏油马路，适合自驾，寺庙门口设有免费停车位（约10个）。

我那回去霞浦的建善寺，可真算是一趟说走就走的旅行。之前光听说它是咱们福建省最古老的寺院，有多早呢？南齐永明元年就建了，算到今天足足有一千五百多年了，真是不得了！

我去的那天早上，天气挺好。从霞浦县城的六一七路拐进东关上街，路两边都是些老房子，挤挤挨挨的。走过东关幼儿园门口，还能听到孩子们闹哄哄的声音，感觉特别有生活气息。再往前走到坛基里，看到那棵标志性的百年老榕树，底下还有石桌石凳，听说几十年都没变样儿。

坡有点陡，慢慢往上走，感觉身后的嘈杂声越来越远，心情也跟着安静下来。一抬头，就看见建善寺那巍然挺立的山门了。寺前榕树的荫蔽浓得很，香烟袅袅，梵音阵阵，一位老尼姑低着头静静地扫地。那一刻真觉得，嘿，一下子就从闹哄哄的日常里，跑进了另一个安静的世界。

迈进寺里，感觉就更不一样了。这寺是仿宋代传统建筑的样子，沿着山势一层层往上，古朴又宏伟。那堵仿古城堡式的围墙上，“松声竹色，月影溪光”八个大字特别显眼，据说就是把寺里的风光给概括了。

我最感兴趣的，就是听说唐代沩仰宗的创始人灵祐禅师就是在这儿出的家。寺后头橄榄树下，还有他当年打坐用的灵石和禅堂的断墙呢。我特地去地藏菩萨殿后侧的“灵石亭”看了看，里面供着灵祐祖师的石像，旁边石头刻着《灵石记》，讲他的事迹。你说神不神，他15岁就在这儿剃度，后来居然成了开创一大禅宗的高僧。

寺里还有一棵宝贝——百年银杏树。据说是民国时候一位叫碧松的和尚给移种到寺里大雄宝殿前的。有首诗就是这么夸它的：“银杏参天是谁栽，胜似菩提不染埃。慧果停生今又发，听钟听鼓拜如来。” 可惜我去的季节不对，没看到它满树金黄的壮观样子。听本地人说，每到秋末冬初，这银杏叶黄没黄，可是全霞浦人都惦记的事儿，朋友圈里准被它刷屏。想象一下，微风一吹，金黄叶子像雨一样飘下来，得多美啊。

寺里还藏了些老物件，像“狮山防海碑”、“文斌阁碑”、“萨镇冰浚河诗碑”，还有宋代的石雕复盘莲式柱础什么的，感觉空气里都是历史的味道。

这建善寺就在东关村的地界上。村子历史也挺久，唐宋那会儿属劝儒乡擢秀里。现在的东关下街，空气里浮动着令人垂涎的香气，这里是霞浦人私藏的“深夜食堂”，也是游客寻味闽东的必打卡地。从清晨到深夜，街道两旁的小吃摊与店铺轮番登场，用一道道地道风味串联起这座海滨小城的烟火日常。

站在建善寺，感觉真的不一样。一千五百多年的历史，好像都沉淀在这一砖一瓦、一草一木里了。无论是它深厚的佛教文化底蕴，还是灵祐禅师的传奇，或者是那棵让人念念不忘的银杏树，都值得你来看一看、感受一下。

在唐朝时，日本高僧空海也曾来到赤岸，专程来朝拜建善寺。至今寺庙门前还立着一根柱子，上面刻着“空海大师入唐首参寺院”。霞浦县志里提到，从1983年起，日本高野山真言宗的访中团来了不下几十次，甚至在这儿办法事，这儿俨然成了中日佛教文化交流的一处重要场所。这么一看，建善寺这座古刹的影响，甚至远远超出了我们的想象。

走这一趟，我心里不禁琢磨：时代推着人不停往前赶，好多事都变得模糊不清、无所谓了。但偶尔回一回头，就像建善寺这样的地方、灵祐禅师这样的人，就像深深扎根的精神故乡，安静地立在那儿。只要我们愿意转身，就能从故乡的风物、先人的智慧里，找到一点支撑，心里也似乎更清净了一些。

你说，是不是这么个道理？

附：小小文旅推荐管季柳希视频

霞浦滩涂里的 “秘密”第一期：解锁螃蟹

Thu, 21 Aug 2025 11:40:18 +0800

朋友们！最近霞浦的螃蟹价格简直跌到“白菜价”！如果你也喜欢吃螃蟹，一定很喜欢这篇文章，刷到新闻里那一筐筐肥嘟嘟的梭子蟹，直接整筐搬回家，价格差不多只有旺季的一半！就想问你会不会心动！

怎么现在螃蟹这么便宜？原来8月开渔之后螃蟹大丰收，加上天气转凉，螃蟹拼命长肉，一船一船的货源多到漫出来，价格根本绷不住～现在二两多的梭子蟹一斤只要25-30块，青蟹按大小35-60都能搞定，连平时高冷的红花蟹也放下身段，变得超亲民！煮粥、清蒸、香辣炒…顿顿螃蟹不重样，让你轻松实现“螃蟹自由”！

不过螃蟹种类多得让人眼花缭乱怎么破？别慌！我特地找来详细的配图版螃蟹大全，帮你一眼认全～

最后再附上我们霞浦人私藏的挑蟹秘籍：用指关节敲敲蟹腹，声音越结实越好；捏捏倒数第二条腿，硬邦邦的准是肥蟹！母蟹挑腹盖圆又宽的，公蟹选三角尖尖的～还有，死蟹再便宜都别捡！

最近有来霞浦的朋友，强烈推荐去菜市场、河尾街、月波亭附近转转。秋风起，蟹脚痒，现在这价格吃起来简直快乐翻倍，懂的都懂！

深山藏古村，溪流伴畲韵：霞浦半月里记

Wed, 20 Aug 2025 11:18:18 +0800

从霞浦县溪南镇向东北行驶，不久便能抵达半月里村。这个曾名“半路里”的畲族村庄，清康熙年间先祖雷文寿从霞浦盐田长岗山迁居至此。雍正年间，先祖雷志茂根据村庄地形犹如半月，将村庄改名为“半月里”。

村庄东望玉兔山，背靠状如弯月的弥勒山山麓。山环水绕，林木茂盛，鸟语花香，钟灵毓秀。

半月里村旁的溪流清澈见底，水流湍急，底质为砂石，是马口鱼理想的栖息环境，也吸引了一些路亚钓友前来探钓。

村南面的双福桥水库建于1958年5月，是霞浦县兴建的第一座库容百万立方米以上的水库。这一水库是溪南镇农业生产，特别是蓝溪冲积平原抗旱保收的主要水利设施，设计灌溉面积3500亩。

半月里村的龙溪宫始建于清雍正八年（1730年），背靠弥勒山，面向玉兔山，建筑面积508平方米。建筑为硬山顶抬梁、穿斗木结构，由斗、升、翘、昂、拱组合而成。

最令人称奇的是，这座山区村庄的宫庙中不仅供奉着畲民信仰的薛元帅、陈元帅、平水明王和雷万春元帅等神像，还供奉着海神妈祖天后和临水夫人陈靖姑。

这一罕见现象源于道光年间村中武举人雷世儒的经商活动。他武艺高强又善于经商，带领许多村民将当地的茶叶等产品通过海运销往福州，在福州购得丝织品、布料等销往台湾，再将台湾的大米、糖等运回霞浦销售。

长期的海上往来运输，使雷世儒和许多村民接触并接受了对妈祖的信仰。

村中还有一座“举人府”——雷世儒宅第，雕梁画栋、古韵犹存。大宅占地面积1300多平方米，有大小房间38间，相传是当年雷世儒花了整整80担白银，历时3年才建成。

半月里村保留着完整的闽东畲族婚俗，2005年10月入选第一批省级非物质文化遗产代表作名录。畲族婚俗不论是以歌定情、以歌会亲还是以歌完婚，歌贯穿于婚俗的始终。

在畲族地区，男女恋爱的方式基本上都是用对歌的形式来完成。上山采茶时，一见钟情的青年男女会即兴编曲对歌，以此传情达意。

畲族姑娘出嫁前流行着“做表姐”这一歌俗。得悉嫁期后，姑娘的娘舅便在七月十五后安排外甥女前来“做表姐”。姑娘盛装打扮，村里年轻小伙子则相聚陪姑娘对唱畲歌。

善唱的姑娘人人夸奖；不善唱的姑娘，则会遭到不客气的奚落讥讽。

婚嫁过程还流行“做亲家伯”的歌俗。成亲前两天，男方请一名机智出色的男歌手做“亲家伯”，与媒人一起把“礼品担”送往女家，并在女家会歌。

“亲家伯”如果对赢了，便会备受敬重款待；如果对输了，妇女们便会不客气地起哄倒彩、戏谑作弄。

新娘出嫁前要唱哭嫁歌，如泣如诉的歌声中蕴含着对父母养育之恩的感激，流露出与家人依依惜别的深情。一般要哭上三天三夜，直到新娘的声音哭哑为止。

畲族婚礼中还有一个特色是“男拜女不拜”。由于传说高辛帝嫁女时，三公主是皇帝的女儿，一不拜天，二不拜地，更不能跪拜祖宗。

因此新娘踩在米筛上向祖公点头礼别，“拜祖宗”时新郎行三跪九叩礼，新娘则不拜。

半月里村现存有明清建筑群，皆依山而建，错落有致，青砖黑瓦，雕梁画栋，古韵犹存，气势恢宏。

村民雷其松是个热心收藏文物的有识之士，他自费办起“畲族民俗博物馆”，收集了相当数量的涉及畲族人民生产、生活、风土人情的历史文物，受到人们的广泛赞许。

村口还有一座“流米泉”小庙。传说很久以前这口泉可以流出米粒，米量因人数而异，村民靠此泉米粒长年饱食。

因流米泉的泉眼很小，为了让米更快、更多地流出来，有人出主意“把泉眼凿大”，结果这一凿，泉眼再也流不出米了。

如今的半月里村已成为国内外知名的畲族乡村生态旅游明星村和“中国畲族文化大观园”，先后获评“中国少数民族特色村寨”、“中国传统村落”、“中国历史文化名村”。

武举人雷世儒曾经带领村民行走于山海之间，将茶叶运往福州，换回丝织品销往台湾，再带回糖和大米。

如今，这个弯月般的村落依然吸引着远方的人们——不只是追寻历史的游客，还有那些执着的水边寻梦人。

他们或许不知道，自己追求“彩马”时站立的位置，正是几百年前畲族先民踏歌而行的地方。

霞浦：滩涂晨光写诗篇，古榕雾里藏白鹭，乌米饭裹蜜香，潮声漫过渗进记忆的海味

Tue, 19 Aug 2025 10:21:49 +0800

旅游应该去哪里，霞浦就是那种会让你一脚踏进去，就忘了时间的地方。

凌晨四点的北岐滩涂还浸在墨色里，已有几个身影扛着相机在礁石上候着了。有人打着手电筒照路，光柱劈开薄雾，照见滩涂软泥上印着的蟹爪印，像谁偷偷画下的省略号。等第一缕光从海面爬上来时，你才惊觉那些插在水里的竹竿原是有灵性的 —— 它们把影子投在退潮的滩涂上，纵横交错，倒像是大海刚写好的诗，还没来得及合上本子。

我曾在东壁村的老榕树下遇见过一位晒紫菜的阿婆。她手里的木耙子在竹架上划着弧线，紫褐色的藻叶便舒展开来，像一片片晾晒的晚霞。“要趁南风天晒才好，” 她往我手里塞了片刚收的紫菜，“你尝尝，带点海的甜。” 风从海面上卷过来，掀动她蓝布头巾的一角，远处归港的渔船正摇摇晃晃穿过落日的光晕，船老大的吆喝声裹在浪里，忽远忽近。

杨家溪的晨雾是会缠人的。古榕的气根垂下来，在雾里若隐若现，倒像是老神仙的胡须。有回撞见个穿蓑衣的老汉牵着水牛走过，竹鞭轻挥时，惊起几只白鹭。牛蹄踏过青石板的笃笃声，混着远处溪水的叮咚，让人疑心闯进了《清明上河图》的某个角落。等太阳把雾晒散了，才发现树下早已围了好些举相机的人，老汉被逗笑了，说：“我天天走这条路，你们倒像是来看戏的。”

赤岸村的石板路被踩得发亮。空海大师纪念堂前的唐樟，树洞里积着经年的雨水，倒映着天空的碎片。守堂的老人说，公元 804 年那场台风，把日本僧人的船刮到了这里。“先民们划着小舢板救他，浪头比船还高呢。” 他用布满皱纹的手抚摸着树干，“你看这树疤，都是那年风刮的。” 香炉里的烟慢悠悠往上飘，与檐角的风铃撞了个满怀，倒像是盛唐的月光，终于追上了东海的潮声。

半月里的畲族老宅总飘着乌米饭的香。去年三月三，我在他们的祠堂前看姑娘们跳竹竿舞，银饰在烛光里闪闪烁烁，跺地的节奏惊飞了梁上的燕子。穿蓝布衫的阿婆端来木甑子，掀开盖子时，蒸汽裹着箬叶的清香扑满脸庞。“吃一碗吧，” 她往我碗里多加了勺蜂蜜，“我们畲族人说，吃了乌米饭，夏天不中暑。” 竹楼下的米酒坛正咕嘟咕嘟酿着新酒，有小伙子抱着月琴唱山歌，调子忽高忽低，像山涧的溪水在石头上跳。

三沙渔港的夜市要等渔船归港才热闹起来。穿胶鞋的渔妇们蹲在地上剖黄花鱼，银亮的鱼鳞溅在水泥地上，像撒了把碎星星。我在一个挂着 “三沙鱼丸” 木牌的摊子前坐下，老板娘抓起雪白的鱼糜往竹板上摔，砰砰砰的声响里，鱼丸就滚进了沸水锅。“要加黄椒酱才够味，” 她把碗推过来时，围裙上还沾着鱼鳞，“这鱼是今早起海的，鲜得能跳。” 隔壁摊的炒米粉正冒着热气，铁锅铲与灶台碰撞的叮当声，混着猜拳声、孩童的哭闹声，在海风里酿成一碗浓稠的人间烟火。

租车去小皓村的时候，半路被晒海带的架子拦住了路。晒海带的妇女们笑着往旁边挪了挪竹篙，让出路来。那些刚从海里捞上来的海带绿得发亮，挂在架子上随风摆动，倒像是谁在山海之间拉了道绿色的帘幕。“这是头水的，” 一个扎红头巾的大嫂指着最上层的海带，“要卖去北京上海呢。” 她们的手上都沾着海水的盐粒，笑起来眼角的皱纹里，盛着比阳光还暖的光。

我当时是住在东壁村的民宿，那个晚上，我在露台上坐到后半夜。潮水一阵阵漫上来，舔着岸边的鹅卵石，又退下去，留下沙沙的声响。远处的渔火像困在海里的星星，忽明忽暗。民宿老板端来两杯茶，说他祖父年轻时驾船去台湾，遇过十二级台风，“船板都快散了，就靠抱着桅杆念妈祖。” 他望着海面的样子，让我想起滩涂上那些竹竿 —— 看似柔弱，却把根深深扎在海里，任潮起潮落，自有一种安然。

离开霞浦那天，我在码头买了串海带结。阳光下它渐渐缩成深褐色，却依然带着海的潮气。回到家的厨房里泡发它时，忽然闻到那股熟悉的咸腥气，一瞬间就想起北岐滩涂的晨光，想起畲族阿婆递来的乌米饭，想起那些在潮声里慢慢展开的日子 —— 原来有些地方，真的会像盐粒一样，悄悄渗进你的记忆里，等某个风起的时刻，就化作一阵想念，带着海的味道。